中国古代服装的清装
历史是社会的镜子，它完全真实地反映了社会的兴衰存亡，毫无保留地记载着人们在不同的时期内的生活状况；而服装，也堪称历史的镜子。这面镜子是独特的，因为服饰本身就是历史的一部分。如果你细致地观察某个时期的服装形式、风格，会发现它恰恰把历史淋漓尽致地体现出来了。服装无疑是历史美丽的、趣味的镜子。我们了解伟大祖国的服饰进化史，知道服饰除满足人们物质生活的需要外，服饰还同社会的经济基础、政治制度、思想意识、风尚习俗及审美观念紧密相连。
一、原始时期的服饰（中国传统服饰的雏形阶段）
原始人将兽皮拼接成衣服御寒，多以兽皮为材料，以兽齿、鱼骨、石珠、海贝为装饰。上古时期人类的服饰在原始经济基础的条件下，人们以毛皮围系于下腹部，或许为了御寒、或许为了遮羞和装饰。不论处于何种原因，原始服装已经开始出现。由此，揭开了中国服装史的序幕。原始服饰文化及其特点：首先，原始社会的服饰表现出明显的对天地崇拜的文化特点；其次，原始社会的形成了较为典型的交领、右衽、系带，上衣下裳的服饰造型；第三，原始社会初步形成了以五色作服，以等级为核心的冕服制度；第四，原始社会的服饰制作原料出现了多元化的趋向。
二、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段）
汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。
秦汉时期虽不是中国服饰演变史中最瑰丽的一页，但绝对是最有力度的一页，它的很多风格都给予后世以重要影响，而它本身又是吸收外来文化具有开拓精神的一代。只有从汉代开始，中国的民族交流才开始大规模发展。中国的服饰，包括服饰质料乃至图文，才更丰富更融入多民族的文化内蕴和艺术精神。概括起来，秦汉服饰的主要特点有：
第一，服饰的种类和式样更加丰富。如头衣主要有冠、巾、冕、筓、帻、胜等；体衣则有衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮衣等。胫衣有袴、裹衣、履等。此外，礼服、祭服和佩饰也日趋增加。
第二，在服饰中体现出了较为严格的等级制度。主要体现在服饰的样式、色彩和佩饰的规定上。
第三，确立较为完备的服饰制度。
第四，纺织印染业进一步发展，开始出现制衣官吏褐组织机构。
三、魏晋时期的服饰
魏晋是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求“对酒当歌，人生几何”的享乐主义，沉沦于颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的“竹林七贤”。宽衣博带是这时期的流行服饰。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。
四、隋唐五代时期的服饰
隋唐时期，唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式。加上对外开放、丝绸之路重开，中西结合，使唐朝服饰华丽清新。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。
五、唐代时期的服饰
唐高祖李渊于621年正式颁布东舆衣服之令，对皇帝、皇后、群臣百官、命妇、土庶等各级各等人士的衣着、色彩、佩带诸方面都作了详细的规定，唐朝的衣冠制度正式确立。
例如唐朝对服饰色彩规定：黄色只有皇帝和皇室亲臣、贵臣才可穿用，他人穿用则为犯罪，因此黄色为皇权的特殊象征。另外，还以服装的颜色区分官职品级：三品以上服紫色，五品以上服朱色，六品为绿色，七品为青色。
唐代的妇女服饰,是历代中的佼佼者。衣料质地考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。唐都长安不仅是当时中国的政治、经济、文化中心，同时也是东西方文化交流的中心。与朝鲜、日本、波斯等国贸易、文化交流频繁。唐朝服饰形成了独特的开放浪漫风格。袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙是唐代妇女最典型着装形象。唐朝年轻女子不受保守传统的约束，她们不仅可以穿袒露胸臂的宽领服装，甚至穿上胡服男装，在街上策马扬鞭，政府和社会还允许女性享有选择配偶和离婚的自由。唐代的女装主要是衫、裙、帔，还有短袖半臂衫(套穿在长衫外面)。最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
六、宋代时期的服饰
宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观点影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，颜色严肃淡雅，色调趋于单一。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。受封建礼教的影响，宋出现了缠足陋习，称“裹小脚”。
宋代的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
七、明代时期的服饰
朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以补服为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓补服，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官服中最具特点的是乌纱帽，乌纱帽翅因戴者官职、身份不同而各异。其形制前低后高，两旁各插一翅，通体皆圆。帽内另用网巾以束发。
明朝的儒生文士男子服饰，大多穿圆领或斜领的青布直身的宽袖长衣，头戴四方平定巾。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿一些浅淡的颜色。裙子宽大，样式很多。
八、清代时期的服饰（中国传统服饰的改革阶段）
满族入关后，强迫汉人穿满人服装，渐渐形成了一套有别于明代的服饰体系。清朝是我国服装史上改变最大的一个朝代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中原后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。
满服改变了几千年来形成的中国古代服饰的基本形式，清服是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士的旗袍的前提。
清朝男子服饰
长袍马褂是清朝男子最常穿的服饰。马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。
清朝满族女子服饰
妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以旗袍为主，旗袍衣身修长，衣袖短窄，与历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱的中国服装形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和穿着方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。
清朝汉族妇女服饰
清军入关后，清朝统治者强制推行其满族的发型和服装样式。这种民族压迫政策激起汉族人民的强烈反抗。为缓和汉族人民的反抗斗争，清朝不得不实行“男从女不从”等十从十不从的政策，即对汉族男子严格要求遵从满族服制，而汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制
中国古代服装资料
汉族民族服饰
满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头，改梳发辫，如果有"仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。"与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动彼伏此起。长期的抵制斗争与满清已统一全国的形势使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出"十从十不从"，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从。及：仕宦 从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。
一、汉族民族服饰的式样
男装的式样：
1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，五代，宋，元，明。并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。
女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种
1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。
2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。
隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行�卫创┑模ɑ蛘咚凳浅鲇诹云嫘睦恚��⒉皇呛鹤宕�趁褡宸�巍K蚊魇逼诤鹤甯九�泊┕�恍┍鸬氖窖���跋觳⒉还恪?
秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主要部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，不过在细枝末节上还有不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。
二、汉族服饰的风格
如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的饱服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽 抱大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人一样， 神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百 态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些 人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态 的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服 充分体现了汉民族柔静和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。
三 清建立后为什么要强迫汉人剃发易服？
按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感 （文化自大感），相比之下，满洲人文化实在肤浅，毫无文明可言，实在自愧不如，这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神委缩，使汉人丧失自尊，自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几十万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界象汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”
四、日本和服
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然将和服又称为吴服，在许多教授和服编织的学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。
五、高丽服饰
韩国宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。
汉族基本民族服饰（西周时期）：
汉族民族服饰：春秋战国时期（男服）
服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。
汉族民族服饰：春秋战国时期（女服）
曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
汉族民族服饰：秦代服饰（女服）
曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
汉族民族服饰：秦代服饰（男服）
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右仞交领这种。基本沿袭战国时期。
汉族民族服饰：西汉服饰（男装）（图片取自《大汉天子》）
汉代男子的曲裾深衣 。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代平民百姓服饰:
汉代平民百姓服饰 左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）。左3图为戴帽、穿袍服的男子。左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）。左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技艺人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）。汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小
汉族民族服饰：西汉服饰（女装）
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉族民族服饰：汉代直裾（女服，区别于曲裾）
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉族民族服饰：魏晋南北朝服饰（男服）
男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
汉族民族服饰：南北朝服饰（女服一种）
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。
汉族民族服饰：唐朝服饰（男装） 唐太宗李世民
这是汉族男服的另一个式样-----圆领窄（宽）袖袍衫。头上的幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
汉族民族服饰：唐朝服饰（女服）
这是汉族女服另一基本服饰，上襦下裙。对后世女服影响很大。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。
汉族民族服饰：五代时期服饰五代服饰
五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。本图为穿襦裙的晚唐妇女及穿袍衫的士人（顾闳的《韩熙载夜宴图》局部）。南唐后主李煜统治时期，曾想擢用中书侍郎韩熙载为相，但听说韩熙载不闻政事，纵情声色，经常聚集声伎密友于家中夜宴。于是派当时的画院画师顾闳中窥视和默记宾客夜宴时的情景，然后绘成图稿呈给李煜。这幅画稿，就是在中国绘画史上享有盛誉的《韩熙载夜宴图》。画面所绘的人物服饰及生活器具都比较真实，反映了这个时期的情况。图中男子除韩熙载及另一僧人以外，都戴幞头着襕袍，襕袍的颜色，一律用绿色，似与当时的制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有“丝弦”，故有一些弹性，是晚唐五代通用的样式。韩熙载本人，则头戴纱帽，身穿宽衫，脚着练鞋，完全是一种家常便服。图中妇女服饰，也符合当时的实情，以短襦及长裙为主，也有圆领袍衫。腰间一般都用绦带系束，余下部分下垂，形似两条飘带。披帛较唐代狭窄，但长度有明显增加，长度大约在三至四米之间。
汉族民族服饰：宋朝服饰（男服1）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。
汉族民族服饰：宋朝服饰（男服2）
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样，相比唐朝宋朝男服这种式样的袖口变的宽大。
汉族民族服饰：宋朝服饰（女装2）
宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟。这种就是对襟式样。女装相比男装要富于变化些。
汉族民族服饰：明朝服饰（男服1）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是圆领式样。（明朝皇帝服饰）
汉族民族服饰：明朝服饰（男服2）
明朝汉族男子服式依然沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。这种就是大襟右衽交领式样。
明代妇女服饰
明代妇女的常服与便服 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。左图为盛妆、穿礼服的贵妇（明崇祯年间刻本《燕子笺》插图）。中图为穿背的妇女（明万历年间刻本《月亭记》插图）。右图为穿襦裙的妇女（明万历年间刻本《荆钗记》插图）。
明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。
明代将官胄甲
明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服饰制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、““剃头令””等强制手段，造成了汉服传统的衣冠的消亡。这种强制式的变革，是汉服传统服制的唯一一次变更式的发展，是历史上唯一一次明显的突变。
从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称乌龙。
明、清两代汉族女装变化同样极大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。
旗袍马褂
马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人由满族旗装改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在满族旗袍的基础上，吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
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